O show de estréia de Virgil Abloh para a Louis Vuitton em Paris em 2018.
Jonas Gustavsson/Casa aleatória do pinguim
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O show de estréia de Virgil Abloh para a Louis Vuitton em Paris em 2018.
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Como Virgil Abloh, um garoto negro que ama de rua dos arredores de Chicago, sem treinamento formal na moda, se tornou diretor artístico da Louis Vuitton, a maior marca de luxo do mundo?
Essa é a pergunta que o jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer, Robin Givhan, explora em seu novo livro, Faça o nosso: travando os portões da cultura com Virgil AblohSobre o estilista tardio.
Abloh morreu em 2021 aos 41 anos de angiossarcoma cardíaco, uma forma rara de câncer. Antes de sua morte, ele ajudou a elevar o Streetwear e redefiniu como seria o luxo. Após a morte de Abloh, o produtor e cantor vencedor do Grammy, Pharrell Williams, foi nomeado seu sucessor em 2023.
Ele desenvolveu seguidores pela primeira vez enquanto trabalhava como assistente do rapper Kanye West. Mais tarde, ele fundou as marcas de roupas de ponta esbranquiçar e pirex.
“O que ele fez que era tão incomum é normalmente uma empresa começa com uma roupa e eles constroem uma marca ao redor da peça”, disse Givhan a Michel Martin, da NPR. “Virgil criou uma marca e depois começou a colocar produtos embaixo da marca”.
Givhan acrescentou: “Ele foi capaz de injetar significado nesses produtos. E isso fez com que as pessoas que compraram os produtos se sentissem vistos e sentissem sua perspectiva sobre o que era valioso, o que estava bonito estava sendo ouvido nos níveis mais altos”.
Givhan falou Edição da manhã sobre como Abloh reformulou a indústria da moda.
Virgil Abloh (extrema direita) com sua então empregadora Kanye West (centro, segurando a maleta) na Paris Fashion Week em 2009.
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Esta transcrição da entrevista foi levemente editada por comprimento e clareza.
Michel Martin: Ele era o tipo de precursor da marca de celebridades de alguma forma? Criando uma sensação de pertencer ao usar uma roupa?
Robin Givhan: Eu acho que, de certa forma, ele era ainda melhor do que uma marca de celebridades. Quero dizer, ele era conhecido porque era assistente de Kanye West. Ele era conhecido porque tinha uma enorme presença nas mídias sociais e porque ele venceu. Mas ele não era realmente uma espécie de celebridade clássica. E ainda assim ele conseguiu criar uma marca chamada esbranquiçada. E ele tornou tão significativo para as pessoas que realmente não importava que as roupas que saíam embaixo da marca não eram necessariamente tão únicas. Off-White era realmente conhecido por linhas de perigo, por colocar palavras em aspas, para esses pequenos gravatas vermelhas que estavam nos tênis que ele fez. Foi assim que você realmente sabia quem havia feito o produto.
Martin: Então, dê -nos a versão curta de como Abloh passou de um estudante de engenharia e arquitetura de Rockford, Illinois, para se tornar o primeiro diretor artístico negro da maior marca de luxo do mundo, Louis Vuitton.
Givhan: Ele começou a ter esse tipo de reunião acidental com Kanye West e foi varrida naquele círculo de pessoas que eram muito ambiciosas e profundamente interessadas em design. Eventualmente, ele se envolveu com seu primeiro grande sucesso de camisetas com algo chamado Trill, que era realmente camisetas que foram feitas por um DJ coletivo. E isso realmente informou a maneira como ele trabalhou. Essa ideia de que você não precisava necessariamente escrever a melodia ou a letra, pode ter idéias pré-existentes e misturá-las de novas maneiras e chamar esse design. E então, a partir daí, ele fez esse projeto chamado Pyrex Vision, que ele descreveu como um projeto de arte. Ele comprou Deadstock de Ralph Lauren Rugby e ele é o Pyrex 23 na parte de trás. A camisa original foi vendida por cerca de US $ 40. Ele vendeu suas versões por mais de US $ 500. E eles esgotaram.
Martin: Como ele se tornou diretor artístico da Louis Vuitton?
Givhan: O que eu acho que realmente o levou às linhas de visão do pessoal da Vuitton quando ele fez uma colaboração com a Nike. E a Nike queria reemitir 10 de seus estilos de tênis mais reconhecidos. E ele acabou sendo responsável por todos os 10 desses projetos. A Nike é tão enorme que é mais reconhecida do que escrita como uma marca. E quando há um sucesso lá, ele realmente reverbera. E isso chamou a atenção da Vuitton.
Martin: Você é um escritor de moda ilustre e um crítico distinto. Mas, inevitavelmente, quando temos essas conversas sobre moda, a pergunta surge, e daí? Por que nos preocupamos com um virgil abloh?
Givhan: Nós nos preocupamos com Virgil porque, no menor nível, existem crianças por aí que estão fazendo camisetas ou talvez estejam colocando adesivos em bonés de beisebol e adoram design, eles adoram arte. E ele é uma prova de que você pode pegar algo simples, gestos simples, e você pode se inclinar para eles, e só porque não tem o treinamento ou o histórico clássico ou todo o acesso que você acha que precisa, que ainda pode chegar muito longe na indústria da moda.
