Este artigo foi construído Viajante National Geographic (REINO UNIDO).
Na floresta montanhosa da província de Hova Binh, uma folha escura brilha em uma árvore pálida. “Grass do Hearbreak. Toque -o e você pode morrer”, disse o guia de caminhadas bronzeado, com uma terrível imprecisão. “Coloque um olho em cobras também. Rei Cobras, limpadores de poço – vale a pena ver seu passo aqui.”
Nossos arredores, no sudoeste de Hanói, no norte do Vietnã, são muito bonitos no vale remoto do meu chow, a cerca de 80 quilômetros de distância, e é difícil acreditar que eles têm esses perigos. Ainda existem florestas de figo e amieiro, mas para o farfalhar de nossos sapatos no chão cheio de folhas. Ocasionalmente, as árvores são claras para expor o extenso panorama do vale, onde nosso Dragão Rio passa pelos jardins e mangueiras, e a açúcar mascavo do card -ingestão de arroz inundado de arroz.
“Existem tigres aqui. Como a guerra recente”, continua Tan. “Mas não vemos isso há um tempo.” Mais comum – no momento, pelo menos – pangolins, a população local ainda está caçando para vender seus padrões para uso na medicina tradicional. “É por isso que precisamos de turismo”, disse Tan. “Há outra maneira de ganhar dinheiro para mostrar às pessoas”. Tan está me levando à vila de Pu Bin, onde o programa de turismo comunitário fetal está mudando a vida do povo branco tailandês local. Essas são as principais espécies da região, que são nomeadas para as túnicas brancas de suas roupas tradicionais, e emergiram como o povo tailandês da Tailândia e do Laos na mesma área do sul da China.
De repente, a floresta grossa sai e nós originamos em uma clareira, onde uma pequena casa de madeira, sob seu próprio peso, tem todos os necessários da vida rural da minha comida: um arroz de arroz, uma receita de búfalo de água e satélite. Um entusiasta “Jin Chao!” . Sem surpresa, ele nos convidou para dentro e, nossos sapatos deixados no fundo da escada de madeira, subimos para a casa. É escuro, aconchegante e quente, teto enegrecido com fumaça de madeira do forno da cozinha. Ervas e feixes de cogumelos secos penduram na parede.
“Inal Shada”, o proprietário, um spray, com o homem rosado, se apresentou como Ha Luang. “Não temos muito aqui. Mas viveremos uma vida longa.” Luang explica que sua caça, é típica da área – uma ressaca desde o momento em que os tigres não devem entrar em casa quando as pessoas dormem. Luang novamente pega sua flauta e toca uma melodia, dividida em Tai Khao com versos simples e cantados, Brancos Tailandesos. “As crianças aprendem apenas vietnamitas na escola; nosso próprio idioma não vale a pena. Mas somos muito importantes para conversar”, disse ele em silêncio. “Ou vamos esquecer.”
As casas de paltas são típicas da área – a ressaca desde o momento em que as pessoas precisam entrar na casa dos tigres à noite. Fotografia Ulf Sween
Vinho de arroz em casas Ha Tunga, despejando copos e munos para nos colocar de volta à bebida. Estarei no comando, mas quando o espírito forte tocar na parte de trás da minha garganta, e o ajuste imediatamente derramar outro tiro. Fotografia Ulf Sween
Dizemos adeus ao almoço e percorrer a selva novamente antes de emergir, todas as três horas, em Pu Bin, um grupo de casas de palafitas de madeira, manchas de repolho e campos de arroz, aderindo visualmente à montanha Fog. Nos conhecemos por Kavo Thi Hong Nhung, uma jovem responsável pelo projeto para levar o turismo comunitário a Pu Bin. O turismo não chegou a Mai Chow, que ficou muito quieto e uma alternativa mais calma ao Sapa. A antiga estação colonial colonial francesa tornou-se um centro de turismo de troca de colinas no Vietnã, que foi concluído com cassinos, carros a cabo e população. “Não há eletricidade ou estradas pavimentadas até que construímos a pousada há 10 anos”, disse Hong Nhang. “Só temos uma colheita de arroz por ano – eles têm três no Delta do Mekong – por isso precisamos de uma nova fonte de renda.
Enquanto passamos pela vila, ficamos em uma fazenda de arroz e plantamos o joelho na água, plantando pequenos brotos de arroz verde. Um homem emerge dos campos segurando a rede em uma vara longa, usada para pegar os caracóis de maçã dourada – uma corrida agressiva de comer arroz, mas é cozida localmente com pimenta e limão. Ele se apresentou como Ha Hung. Como muitos homens que parecem estar trabalhando na fazenda, ele usa o capacete do exército vietnamita arredondado, que parece muito novo no superávit de guerra de 50 anos. De 1950 a 70, Hung explicou que os capacetes ainda estão sendo feitos no Vietnã do Norte, o coração da resistência comunista contra os EUA na guerra contra os EUA e se tornaram uma afiliação civil. “Estamos orgulhosos da guerra”, disse ele. “Derrotamos o exército dos EUA. A maioria das pessoas não pode dizer isso.”
“Não temos eletricidade ou estradas pavimentadas aqui até construirmos uma pousada há 10 anos”, disse Hong Nhung, uma mulher responsável pelo projeto para levar o turismo comunitário ao PU Bin. “Só temos uma colheita de arroz por ano, por isso precisamos de uma nova fonte de renda”. Fotografia Ulf Sween
A Hung nos leva a uma casa simples e aberta, onde um tio idosos sediado pelo homem, se inclina em um monte de tiras de lodaçadas, tecendo-as nas cestas dos moradores e agora os vendia em artesanato. Ele me convida a experimentar minha mão e, apenas cinco minutos depois, cortou meus dedos macios e se separou de madeira afiada. Quando ele decide que ele parece o suficiente, o ajuste dos estandes e desaparece para nós para uma bebida.
Ele emergiu de volta com uma garrafa de vidro verde de não rotulado por uma onipresente Tippal Local Tippal: vinho de arroz em casa. Tinging Wine é derramado em copos e movimentos. Estarei no comando, mas quando o espírito forte tocar na parte de trás da minha garganta, e o ajuste imediatamente derramar outro tiro. Tungi está nos anos setenta e tem uma grande mudança para ele ter passageiros aqui, mas ele é bem -vindo. “O turismo é bom”, disse ele. “Os visitantes respeitam nossa cultura e aprendemos sobre eles. Isso nos dá uma nova fonte de renda, mas mesmo quando não cultivamos – fabricando artesanato, fazendo vinho”.
Está quase na hora da sobremesa. Hong Nhang me levou a outra casa de madeira e me apresenta a uma velha ha thi hong e checou o lenço na cabeça em seu dono, a camisa roxa de veludo. Ela fornece aperto de mão e raios, revela dentes brilhantes e cor de abscessos-o resultado da tradição é considerado um símbolo de grande beleza em mulheres brancas tailandesas. A idade de Hong tem 82 anos e ainda é o líder da equipe de dança da vila Keng Long – o antigo folclore que reflete os movimentos da produção de arroz. Entreguei um grande pilão e argamassa e entreguei alguns amendoins, envolvendo os pacotes de arroz pegajoso de Hong em folhas de banana.
Ouvi dizer que um grupo de mulheres locais está preparando uma dança tradicional de bambu para nos receber na vila. “Todos os idosos vêm ver, não apenas os turistas. É incrível”, disse Hong. Claro, depois do almoço, encontrei o público crescendo no pátio. Os pilares de bambu são colocados em uma estrutura semelhante à grade no chão e usam um arquivo de equipe de dança, saias de brocado e lenços de batik coloridos. Hong explicou que a chegada dos viajantes ajuda a preservar essas tradições culturais autênticas, ela se lembra de sua juventude e corre o risco de morrer. “Quase perdemos a dança de bambu, mas o turismo a trouxe de volta”, disse ela com um sorriso.
Publicado na edição de julho/agosto de 2025 Viajante National Geographic (REINO UNIDO).
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