Enfrentando uma queda de gastos de luxo, os designers estão empurrando ‘além’ em todos os níveis. A Paris Fashion Week A/W 25 estava inundada com uma variedade de conceitos e artesanato intrincado que desafiam baldes de tendência.
Os melhores estilistas estão sempre equipados com uma bússola notável que ajuda a moldar nosso ritmo emocional, estético e estilo. Na Paris Fashion Week (PFW), com uma mega programação de 72 shows e 37 apresentações, essa bússola estava girando.
A história está na vanguarda, pois os dândies vitorianos estavam em exibição em McQueen e Dior, que desfilavam os duplos de estilo do século XVIII. Havia silhuetas que mudam de forma (alfaiataria cubista em Junya Watanabe, saias acolchoadas do quadril maxi e ombros jacobinos gigantes com babados em Alaia) e um gosto pelo esplendor; se isso é jóias barrocas em Schiaparelli; Casacos de pele de cordeiro nas costas e shorts sob medida em Hermès, ou um casaco de pele de cisalhamento vermelho na altura do piso em Balenciaga.
A grande variedade de conceitos, a complexidade do artesanato e os inúmeros pontos de vista desafiam baldes de tendência. Há um compromisso em Paris com o extraordinário, a transcendência e a sedução final de clientes e fãs de moda. Enfrentando uma queda de gastos de luxo, os designers estão empurrando ‘além’ em todos os níveis.
“Eu queria fazer coisas que possam inspirar, e que nunca podem ser replicadas de maneira rápida. As mulheres da minha vida são estrelas solitárias – não há mais ninguém como elas, e nunca poderia haver. Espero que eles e todas as mulheres se sintam o mesmo com essas roupas ”, disse Daniel Roseberry em Schiaparelli.
Novos começos
Foi uma semana de estréia de destaque. Designer britânico Sarah BurtonEm Alexander McQueen, por 26 anos, começou em Givenchy, onde seu ex -mentor e chefe Alexander McQueen, e antes dele, John Gallianotriunfaram na posição de diretor criativo.
Burton, que é adorada por suas proezas de contar histórias, bem como sua notável aptidão para vestir mulheres reais (diversas idades e tipos de corpo) começaram com uma pilha de esboços e padrões de Hubert de Givenchy que foram escondidos entre as duas paredes do The Spiriting, e foram descobertas em 2018. blusa e Audrey HepburnOs pequenos vestidos pretos no café da manhã na Tiffany’s.
Mas, em vez de prestar homenagem estrita, Burton deixou sua poderosa imaginação voar e apresentar um estudo em elegância despojada, começando com as fundações literais. Havia brassreres e calcinhas pontudos sob vestidos de malha de bainha flutuados, seguindo as jaquetas de smoking de costas para a frente e as lindas casacos de ópera bordados chinoerie.
O crescendo era um vestido de tule de tule, em Sunburst Yellow. Com Cate Blanchett (na semana passada ostentando um traje de saia de couro curvilíneo direto da pista), Timothée Chalamet e Ellie Fanning, vestindo designs de vestindo, o mundo da Givenchy está brilhando novamente e em breve será alimentado pela venda de ‘itens de TI’, como as botas de tornozelo brilhantes com a tag 1952.
Como Burton, Haider Ackermann, em Tom Ford, optou por uma apresentação íntima-tanto melhor para ver sua meticulosa alfaiataria e paleta de cores que viu o absinto verde formado em um vestido de coluna com mangas de cetim de duquesa, minúsculos brilhos em lã imaculada e alfaiataria masculina em violet e pistachio.
Localização, localização! O banheiro feminino pode não ser uma escolha óbvia como um show, mas Alessandro Michele voltou -se para este local de conversas íntimas e vaidade como inspiração com modelos emergindo das barracas de lacada vermelha (uma visão cinematográfica do famoso vermelho de Valentino) para desfile seus gompos deliciosamente frivolos.
“Imaginei um banheiro público: um contra-lugar que neutraliza e suspende o dualismo entre dentro e fora, entre o que é íntimo e o que é exposto, entre o pessoal e o coletivo”, diz Alessandro Michele, o designer romano conhecido por seu Thunk filosófico.
Há muito o que amar entre as jaquetas falsas de peles; Vestidos de noite em camadas de frescuras de ouro; Slips de seda usados sobre roupas de corpo de renda e moletons neoprene. Foi estilizado com uma liberdade juvenil que evita a etiqueta feminina e sinaliza a tentativa de Michele de cortejar um jovem fã -clube.
Desde o lançamento com uma coleção de resorts em 2024, a equipe de Michele está se destacando em um vestido VIP com uma legião de atores que vestindo confecções etéreas etéreas de Valentino.
Por sua estréia no Dries Van Noten, Julian Klausner, ex -chefe de roupas femininas, capturou a magia da ópera de Paris em forma resplandecente – casacos de veludo barroco que pingam jóias; um bolero feito de borinas de cortina de seda; Saias de lantejoulas brilhantes e sarongues de veludo devoré – que se deleitavam com drama sedutor. A marca, agora de propriedade de Puig, abrirá lojas em Londres, Milão e Nova York nesta primavera.
Criatividade destemida
A programação de sábado na PFW é sempre dedicada aos criativos destemidos que trabalham sob o guarda -chuva do Comme des Garçons Collective. O fundador, o radical Rei Kawakubo, que virou as silhuetas da Bourgeois Bourgeois com suas silhuetas pretas de ‘bolsa’ na década de 1980.
ANÚNCIOPara a ‘Stairway To Heaven’ do Led Zeppelin, o protegido de Kawakubo, Junya Watanabe, apresentou uma visão com coragem de estrela do rock, com jaquetas de couro e lã com protrusões trapézicas (talvez um design acústico para melhorar), os fundos de sino e os cocôs de Khaki M1. Seus ‘roqueiros’ pareciam bem-aventurados neste mundo sônico.
Enquanto isso, Kei Ninomiya, no Noir, perseguiu sua visão de esculturas projetadas (ele nunca usa costuras ou zíperes) em designs alegres, como um vestido de arco-íris gigante, ou um em redemoinhos de candyfloss revestidos com resina. A missão? “Para alcançar a expressão impossível com apenas tecidos”, diz Ninomiya.
Na Comme des Garçons, o incansável Kawakubo explorou questões de tamanho e repetição sem rumo a um público de visionários, incluindo Lensman Paolo Roversi. “Menor é mais forte”, afirmou Kawakubo. “Recentemente, sentimos que grandes negócios, grande cultura, sistemas globais, estruturas mundiais talvez não sejam tão grandes, afinal”, observa ela de seu caminho.
Para esse fim, ela começou a implodir e distorcer tropos clássicos, como os ternos de saia rgomerados e houndstooth que abriam o show, com jaquetas com formas 3D de calçadas e saias com ângulos salientes. Essa amplificação continuou, incluindo um vestido de bainha em tons de veludo rosa feito de várias peças de padrão empilhadas, encimadas por um chapéu com duas coroas com duas coroas. A reviravolta perversa de Kawakubo sobre perspectivas e ângulos é semelhante a ver um Picasso.
ANÚNCIOTrabalho corporal
Explorando a identidade, a sexualidade e a anatomia, o designer holandês Duran Lantink é um grande talento que molda o tecido, exagerando a ampulheta. Nesta temporada, bainhas elegantes com quadris com contornos acolchoados de espuma, leggings com estampa de animais e casacos com ombros curvos exagerados apareceram em uma configuração de espaço de trabalho falso. No mundo de Orlando de Lantnik, tudo é fluido: um modelo masculino desfilou em seios de silício, enquanto uma modelo feminina usava um colete feito para parecer um torso ondulado.
A anatomia também está no centro da fantástica visão de Pieter Mulier para Alaïa, e ele trabalha nas pegadas de Azzedine Alaïa ele mesmo. Desenvolvendo materiais altamente técnicos – camisa de fino da pele, lã que se parece com pêlo – ele defende a inovação e o tipo de proporções esculturais que transformam meros mortais em sirenes sobrenaturais.
Os quadris são erotizados com saias de hula marginal, jaquetas com acabamentos tubulares gigantes de serpentando e vestidos sensuais drapeados, cortaram e amarrados.
O esplendor físico é o motivo pelo qual as mulheres adoram e coletam seriamente Schiaparelli, de Daniel Roseberry. O criativo fundiu suas raízes texanas com a arte extravagante de Schiaparelli em jaquetas com cintilação de vespa, vestidos de contorno corporais construídos a partir de fitas de cetim e tops de troféu de ombros de pagodes.
ANÚNCIONOTA: Cintos de fivela grande, bolsas de couro Cordovan e botas ocidentais estão de volta em alta estilo em Schiaparelli – e prontos para passear com grandes avenidas e rodeios.
Mulheres em movimento
As mulheres que se movem inspiraram o estúdio criativo em Chanel. O Grand Palais foi transformado com uma fita gigante em espiral e instalação de arco.
Os tweeds da casa foram cortados em ternos lineares elegantes, com vestidos de casaco sobre calças queimadas em tons de framboesa, ocre e cáqui, cobertos com sombreros. As jaquetas de bombardeiros foram aparadas com babados de fita, enquanto capas de tule e vestes de túmulos e shorts velados. Pérolas gigantes estavam por toda parte, até fazendo um salto de assinatura.
Era muito bonito e altamente versátil, mas a verdadeira força da inovação será testemunhada em outubro, quando o diretor artístico de entrada Matthieu BLAZY faz sua estréia.
ANÚNCIOO respeito por mulheres que fazem as coisas (e não olham para trás) é uma motivação para Nadège Vannhée-Cybulski em Hermès, que trabalhava com magistralmente couro, seda e cashmere em luxo de alto funcionamento, como casacos reversíveis, trocas de sela e vestidos de tubo de veludo de marmorizado com zípeiros de capa de pele. “Escultura, resiliente, sedutora”, é a Santa Trindade de Vannhée -Cybulski – e o mantra está atraindo uma rotatividade consistentemente alta nesta tendência do patrimônio.
Viajantes no tempo e no espaço
A moda é um portal no passado, no futuro, e Seán McGirr está tocando habilmente com a história e o tempo em sua terceira coleção para Alexander McQueen. Abraçando a precisão de alfaiataria do neo-Dandy, eram blusas de renda com pescoço, espiando-se acima de jaquetas de torso, capas bordadas em ouro bordadas e uma série de vestidos de chiffon extravagantes em fúcsia ou lilás geladas, feitas de fúls e plumas gigantes.
A Travel é uma criadora de dinheiro real da Louis Vuitton, com seu tronco do século XIX fazendo acessórios gigantes ainda maiores. A equipe de design de cenografia transformou o L’Etoile du Nord, um edifício adjacente ao Gare du Nord, em um gigante gigante da passarela para um elenco de modelos estilizados como arquétipos de viajantes: The Sporty Cara, The Footloose Beauty, The Musician, The Uniformed Worker, a Mãe Multi-Tasking.
O estudo antropológico de Nicolas Ghesquière se mostrou emocionante e contribuiu para a visualização emocionante. A vasta coleção apresentava capas de chuva de látex, deslizamentos de seda divina com babados gigantes, casacos de malha com capuz, chapéus cloche gigantes, botas desleixadas, casacos de capa com apartamento de couro (melhor para ficar incógnito) e trajes voadores de gabardine.
ANÚNCIOOs pertences fictícios foram embalados em mini troncos listrados, sacos de rolagem, caixas de violino do monograma do LV e sacos chapados. A faixa? ‘Trans Orient Express’ de Kraftwerk. As silhuetas em movimento foram filmadas e exibidas pelas janelas nos pisos acima, com o desfile humano depois se dissolvendo no borrão de um trem de bala. E tudo isso alinha docemente – o grupo de hospitalidade e viagens Belmond é de propriedade da LVMH, e o Orient Express é a cereja no topo de seu bolo de portfólio em expansão.
Enquanto milhares de pessoas da moda voltaram para aeroportos e estações ferroviárias, Ghesquière fez uma grande saudação para a maravilha e o privilégio de viajar.
